Les Turcs sont nombreux à parier sur les chevaux qui courent presque tous les jours de l'année sur les hippodromes d'Istanbul, de Bursa, d'Elaziğ, de Diyarbakır, d'Adana, d'Izmir, d'Ankara et de Şanliurfa.

                   A l'arrivée d'une course sur l'hippodrome Veliefendi d'Istanbul

Avec ses 596 000 m2 de surface et ses tribunes couvertes pouvant accueillir jusqu'à 7600 personnes, celui d'Istanbul, situé à Zeytinburnu sur l'emplacement d'une ancienne prairie, est le plus important du pays. Il porte le nom de Veliefendi, nom du quartier dans lequel il se situe.

                       L'entrée principale de l'hippodrome d'Istanbul

M. Patterson, Consul d'Angleterre, s'associe en 1856 à un certain Refik Evliyazade pour créer à Izmir le Smyrna Races Club, le premier véritable club de courses. C'est dans cette ville qu'a ainsi lieu le 23 septembre de la même année la première course équestre en Turquie, les suivantes ayant lieu tous les ans à Pâques. La période la plus brillante pour ce club s'achève avec la Première Guerre mondiale.

Durant son règne,  le sultan Abdulaziz, organise à Istanbul, plus précisément à Kağıthane, des courses de chevaux équivalentes à celles d'Izmir et en 1909 naît le Jockey Club ottoman.

Mustafa Kemal Atatürk, Président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie nouvellement fondée, choisit en 1920 un emplacement sur la rive asiatique d'Istanbul, près de la ligne de train reliant la ville à Ankara, pour la tenue des courses équestres.

Le monde équestre turc vit des périodes chaotiques durant les premièrs années de la République.

          Une fois monté, le jockey se prépare pour donner le meilleur de lui-même

L'actuel T.J.K. - Jockey-Club turc - voit le jour le 23 octobre 1950 et l'hippodrome de Veliefendi est utilisé à partir de l'année suivante. En 1953, la législation autorise le club à organiser les différentes courses durant 20 ans, ceci sous le contrôle du Ministère de l'Agriculture.

                     Une ambulance suit les jockeys à chaque course

Le Club, composé de 24 membres lors de sa création - 115 aujourd'hui - possède de nos jours 20 étalons bien connus dans le milieu des courses. Une décision  du 12 octobre 1986 stipule que le siège social du Türkiye Jokey Klüp serait désormais à Istanbul.  

         Deux cameramans filment la présentation des chevaux avant chaque course

Plusieurs pistes, une en sable de 1720 m de long et 14 à 16 m de large, une seconde en matière synthétique qui fait 1870 m de long pour une largeur de 17,5 à 19 m et enfin la plus longue en gazon avec ses 2020 m de long et ses 27 à 36 m de largeur disponible permettent d'accueillir les différentes courses.

                     Les chevaux se préparent pour une nouvelle course

Dans l'enceinte de l'hippodrome stambouliote, hormis le Jockey-Club, les écuries et les bâtiments administratifs, se trouvent également un centre de formation pour apprentis, un hôpital pour chevaux de course, un musée et une salle d'exposition.

          Sous les tribunes, les parieurs se réunissent pour discuter et valider leurs mises

Au niveau des deux tribunes couvertes, un espace VIP équipé d'écrans sur chaque table accueille les parieurs ainsi que leurs invités. Le reste du public peut suivre informations et courses soit de visu, soit à travers l'écran géant de 102 m² installé face aux tribunes.

                                   Du haut de la tribune réservée aux VIP

Une importante aire de pique-nique, un jardin d'enfants, de nombreuses cafétérias sont à la disposition des visiteurs, qu'ils viennent seuls ou en famille.

           Sous les tribunes, les tables accueillent les parieurs en pleine cogitation

Parmi les courses les plus populaires dans le calendrier annuel de l'hippodrome d'Istanbul figurent Gazi Koşusu - la course du Victorieux - ainsi qu'une autre tout aussi illustre, Başbakan Koşusu, à savoir la course du Premier Ministre.

La première édition de Gazi Koşusu remonte à 1927 et a eu lieu à Ankara en présence de Mustafa Kemal Atatürk, à l'origine du nom de celle-ci.

Assister à une après-midi de courses dans ce milieu principalement fréquenté par la gente masculine ressemble à une pièce de théâtre en plusieurs actes et comportant un rituel bien particulier qui cadence les 7 ou 8 courses du jour.

Avant chacune d'elles, les chevaux effectuent quelques tours de piste au pas, encadrés par deux lads, dans l'enceinte réservée à cet effet.

                   La présentation des chevaux avant chaque course

C'est ensuite au propriétaire des montures d'échanger quelques mots avec son jockey chargé d'obtenir la meilleure place.

                               L'entrée en scène des jockeys...

                 ... suivie de la poignée de mains et des dernières recommandations

Mais voilà déjà que la cloche sonne !

Les cavaliers montent à cheval avant de prendre la direction de la piste, qui au pas, au trot voire quelques dizaines de mètres au galop pour se mettre dans l'ambiance.

                         La concentration se lit sur les visages

Pendant ce temps, le public, qui a eu le temps d'admirer les bêtes, de se pencher assidument sur les paris les plus logiques ou les plus risqués et de valider ceux-ci dans les nombreux guichets situés soit à l'extérieur, soit sous les tribunes, revient s'installer pour assister à la course.

                               Rien ne va plus, les jeux sont faits...

  Entre chaque course, le personnel nettoie la pelouse et remet en place les mottes qui ont volé

Les clameurs de l'assistance résonnent de façon impressionnante et vont crescendo dans les tribunes et autour de la piste lorsque les cavaliers approchent de la ligne d'arrivée.

J'ai eu le plaisir durant cette après-midi de fin août à me retrouver assise aux côtés de Yurdakul Kayacan, vétéran des photographes du T.J.K, qui, depuis une cinquantaine d'années, immortalise petits et grands moments de la vie de ce lieu bien particulier d'Istanbul.

                                     Passage de la ligne d'arrivée

En cliquant ici, un diaporama photos vous permet de rester encore quelques instants dans l'ambiance !

 Le café Pierre Loti situé au milieu du cimetière d'Eyüp sur une des collines qui surplombent la Corne d'Or, assailli en semaine par les hordes de touristes et apprécié notamment le week-end par les turcs qui viennent y passer un moment entre amis ou en famille, se révèle bien plus calme et agréable de bon matin.

                                      Au café Pierre Loti à Eyüp, Istanbul

Il n'est pas encore 10 h et la plupart des tables en bois recouvertes de nappes à carreaux rouges et blanches sont encore désertes.

                            Quiétude matinale au café Pierre Loti, Istanbul

L'atmosphère est à la quiétude, on peut apprécier le chant des oiseaux, se laisser à rêvasser, admirer la végétation environnante.

Un homme est venu conter fleurette à sa douce, un autre, seul, jette un regard mélancolique sur le paysage qui s'offre à ses yeux.

                         La situation de ce café est romantique à souhait

Une vieille dame, canne à la main, échange quelques mots avec un serveur qui semble bien la connaître...

... avant de poursuivre sa route à travers le cimetière.

Les employés qui commencent leur service dès le matin ne sont pas encore submergés de travail, le rythme reste détendu pour l'heure.

Un réalisateur français préparant un documentaire sur Pierre Loti filme les lieux sur lesquels l'écrivain, amoureux de la Turquie, fréquentait pour s'y ressourcer.

                                       Sur les traces de Pierre Loti...

          Derrière une caméra ou avec ses propres yeux, chacun regarde à sa manière...

La porte qui permet d'accéder à l'intérieur du café abrite un curieux pensionnaire.

En effet, une tourterelle a décidé d'y installer son nid. Il faut croire qu'elle s'y sent bien et que le va-et-vient ne la perturbe pas outre mesure.

Le calme règne également à l'intérieur, le moment est idéal pour observer, s'imprégner de l'âme de Loti qui hante les lieux ...

                                                 Pierre Loti

Cette ambiance matinale dans un cadre enchanteresque permet de commencer la journée sous les meilleurs auspices...

Le café Pierre Loti est ouvert tous les jours de 8 h à 24 h.

Alexandre Vallaury, né le 2 avril 1850 à Istanbul et décédé en 1921 dans sa ville natale, joue un rôle important dans l'architecture ottomane de la fin du XIXème et du début du XXème siècle à Istanbul.

            Le Cercle d'Orient sur İstiklal Caddesi, un bâtiment signé Alexandre Vallaury

Issu d'une famille levantine originaire de Paris, il suit des études d'architecture à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de la ville-lumière entre 1869 et 1878.

Deux ans plus tard, il revient s'installer dans la capitale de l'Empire ottoman où sa route croise celle de l'archéologue et historien d'art turc Osman Hamdi bey, conservateur du tout nouveau Musée Impérial devenu aujourd'hui Musée archéologique.

          Le bâtiment principal du musée archéologique d'Istanbul, signé Alexandre Vallaury

Si ce dernier est à l'origine en 1882 de la création de Sanayi-i Nefise Mektebi, l'actuelle Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, c'est grâce à Vallaury que sera créé le département d'architecture où l'architecte va être le premier à enseigner cette discipline en Turquie, ceci durant 25 ans. 

En outre, Vallaury va construire à Istanbul plus d'une vingtaine de bâtiments prestigieux tels le Cercle d'Orient sur İstiklal Caddesi en 1884 où se trouve la célèbre pâtisserie Inci, la Banque Ottomane de Galata en 1890-1892, le bâtiment principal du musée Archéologique de la Ville entre 1891 et 1907, pour n'en citer que quelques-uns.

               Vue partielle de la façade du Cercle d'Orient situé sur İstiklal Caddesi

En 1894, il appose également sa signature sur le mythique hôtel Peras Palas de Beyoğlu - son oeuvre la plus connue - destiné à accueillir à l'époque les voyageurs de l'Orient -Express.

                            Un hôtel de légende, le Pera Palas à Istanbul

Un autre bâtiment, moins célèbre mais particulièrement imposant, est créé par Vallaury en 1898-1899. Il s'agit du monumental bâtiment en bois - seconde plus grande construction en bois au monde - situé sur une colline de Büyükada dans les îles des Princes et connu sous le nom d'orphelinat grec.

                L'orphelinat grec de Prinkipo sur les hauteurs de Büyükada à Istanbul

Les talents de Vallaury, qui combine dans ses réalisations les éléments de la culture turque et les valeurs occidentales, seront distingués et décorés tant par les hautes instances ottomanes que par le gouvernement français qui lui décerne la Légion d'Honneur en 1896.

                    Détail de la façade du bâtiment du Cercle d'Orient à Istanbul

Si le nom de cet architecte est moins connu que celui de la famille d'architectes arméniens Balyan, il n'en reste pas moins que ses empreintes parvenues jusqu'à nous aujourd'hui méritait bien le coup de chapeau rendu par l'Institut Culturel Français d'Istanbul à travers une exposition qui ferme ses portes le 20 mai prochain.

 Peu de temps après la réouverture de l'illustre pâtisserie Markiz à Istanbul en décembre 2003, je suis allée prendre le pouls des lieux.

Parmi les clients qui cherchent une place pour s'asseoir se trouve une vieille dame d'apparence charmante. La salle est alors pleine à craquer et lorsque la personne s'arrête devant ma table, je lui propose dans mon turc maladroit de l’époque de prendre place. Elle accepte en me répondant, dans un français absolument parfait, qu'elle attend plusieurs amies mais que visiblement elle est la première arrivée.

              Détail d'un des panneaux art-nouveau de la pâtisserie Markiz à Istanbul

Je venais de faire la connaissance d'Evangelia, dite Eva, délicieuse dame d'origine grecque de 85 ans dont la famille habite Istanbul depuis sept générations. Ancienne cliente de la pâtisserie Markiz durant sa période glorieuse, elle n’aurait raté pour rien au monde ce rendez-vous qui lui rappelle tant de souvenirs.

Notre discussion se poursuit et cette femme me livre quelques pages de sa vie. Lorsque je lui dis à quel point son histoire m’intéresse, elle me propose de venir lui rendre visite à son domicile, invitation que j’accepte immédiatement, même si à l’époque, je ne savais pas encore qu’un jour, j’allais partager sur le net mon amour pour Istanbul et pour la Turquie.

                                  Eva rencontrée à la pâtisserie Markiz

Me voilà donc installée quelques jours plus tard dans son petit salon rempli de souvenirs, prête à noter sur mon ordinateur qui m'accompagne pour l'occasion, un maximum de détails de la vie d'Eva.

Sa mère vendait des étoffes anglaises dans le magasin qu'elle avait acheté, situé sur  la grande avenue de Pera - l'actuelle Istiklal Caddesi - au bas de l’escalier de la petite église grecque près de l'église Saint-Antoine.

                           L'église Saint-Antoine sur İstiklal Caddesi à Istanbul

A 3 ans, lors d’une querelle entre ses parents, elle se voit administrer une gifle par son père. Elle tombe du tabouret sur lequel elle est assise, lui-même posé sur le sofa. Dans sa chute, elle se casse la clavicule. Suite à cet accident, la mère d’Eva emballe dans un drap les quelques effets personnels du père et le renvoie manu militari. Depuis ce jour-là, Eva ne l’a plus jamais revu et n’a aucun souvenir de lui.

L’oncle Anthony, frère de sa mère, a fait fortune en Californie. Il envoie tous les mois des dollars à sa soeur qui en offre chaque fois un à sa fille. Eva se souvient d’ailleurs qu’à l’âge de 4-5 ans, quelqu’un lui vole dans la rue son billet d’un dollar qu’elle tient en main.

En novembre 1923, l’oncle écrit à l’Ambassadeur à Constantinople pour demander un visa afin d’envoyer Eva et sa mère le rejoindre en Californie. Mais la guerre éclate. Il leur propose alors de prendre un paquebot jusqu’à Mexico d’où il peut venir les chercher facilement en voiture. Sa mère refuse et finalement, le frère, fâché par ce refus, n’envoie plus d’argent.

La maman d’Eva se retrouve employée chez Kalivrusi, le très célèbre couturier du quartier, dont la boutique située au 272 de l'avenue de Pera accueille toutes les têtes célèbres.

                                      La boutique de Kalivruzi - photo du net

Ses talents de couturière arrivent jusqu’aux oreilles des dernières sultanes pour lesquelles elle réalise robes et toilettes.

Eva se souvient avoir accompagné en taxi sa mère et trois petites mains pour faire les essais de robe à la reine d’Abyssie venue avec le roi à Dolmabahçe. Pendant les essais, elle jouait dans le jardin du palais. Souvenirs d'une autre époque…

                                          Jardins du palais de Dolmabahçe

Après l'abolition du sultanat en 1922, le couturier n'a plus de clients, plus d'argent et met la clé sous le paillasson.

En 1927, Eva remporte le prix de Charleston à Athènes où elle vit un peu plus de deux semaines durant avec sa mère à l’hôtel Ambassadeur. C’est à cette période qu’a lieu un crack boursier où le fameux oncle d'Amérique perd les trois-quarts de sa fortune.

Eva qui parle un français absolument parfait a appris cette langue à l’école Notre-Dame-De-Sion qui se trouvait alors dans l’annexe près du Consulat d’Angleterre. De même, elle parle l’allemand, l’anglais, le grec bien entendu ainsi que l’italien, une langue qu’elle affectionne beaucoup. Bien qu'étant née en Turquie, elle n'apprendra le turc que bien plus tard...

Après sa scolarité à Notre-Dame-de-Sion, Eva poursuit ses études à l’école autrichienne. Elle grandit à Pera à une époque où les trois-quarts de la population du quartier sont grecs, même 100 % à Kurtuluş. A ce moment-là, les commerçants ne parlent pas en turc à Istanbul mais en grec….

                               Une belle rencontre que celle avec Eva

En 1938, Eva travaille à Galata avec 12 filles où elle gagne à l’époque  25 livres turques, elle a 20 ans. Elle se présente chez le patron de la banque austro-turque qui veut l’embaucher pour 100 livres. Celui-ci lui dit en allemand qu'il souhaite l'engager pour traduire les infos des commerciaux sur la situation du tabac. Elle lui répond que ce n’est pas possible car … elle ne parle pas le turc.

Le patron se fâche, se lève, et lui dit : Comment, vous êtes née ici et vous ne parlez pas le turc ? Il se calme, et lui redit : « Vous m’avez plu, je vous engage quand même mais promettez-moi d’apprendre le turc afin de pouvoir me traduire les documents d’ici un an ». Elle accepte, apprend la langue du pays au milieu de 120 turcs et de 6 étrangers, et reste un certain nombre d’années au service de cet établissement.

Eva s’est mariée deux fois. Son premier mari, Tourhan, turc de Salonique d’origine juive, est le plus jeune d'une famille de six garçons et d'une fille. Après des études de chimie en Allemagne, il devient professeur à l’université d’Istanbul. Elle habite avec lui et la mère de Tourhan un appartement de 320 m2 à Nişantaşı et une fille naîtra de leur mariage.

Son second mari est un allemand rencontré en 1958, venu trois ans plus tôt à Istanbul créer la succursale d'une société de produits pharmaceutiques. Eva ira en Allemagne pour la première fois avec lui en 1968. Lorsque je la rencontre, elle est veuve depuis 5 ans ½.

                          C'était à la pâtisserie Markiz, un après-midi de janvier 2004

Eva, un petit bout de femme mais une longue histoire… Je n’ai jamais oublié notre belle rencontre et cette tranche de vie istanbouliote qu'elle m'a fait revivre à travers ses souvenirs.

Le quartier d'Eyüp à Istanbul regorge de mosquées ainsi que de complexes construits à proximité, de cimetières, de mausolées, de medrese et d'anciens tekke de derviches.

Parmi ces innombrables lieux, il en est plus d'un devant lequel pèlerins, fidèles et touristes passent sans pour autant prendre la peine de franchir le seuil de la porte, si elle est ouverte, pour voir ce qui s'y passe derrière.

                   Et si nous franchissions la porte d'entrée située à gauche de ce mur...

Parmi ceux-là figure sans aucun doute Cafer Paşa medresesi, reconverti en centre culturel.

Situé dans l'angle de l'avenue qui mène de la Corne d'Or vers le centre d'Eyüp et de la rue qui permet d'accéder à la place donnant sur la célèbre mosquée du quartier, c'est un havre de paix qui vous tend les bras à quelques pas de la foule qui déferle dans les environs proches, surtout le week-end.

                       Vue extérieure de Cafer Paşa medresesi à Eyüp - Istanbul

Cafer Paşa le fondateur des lieux, a participé, en tant qu'armurier, à la guerre de Zigetvar, dernière bataille menée par Soliman le Magnifique. A la mort du sultan, il devient, de façon clandestine, le rédacteur des publications officielles pour le compte de son beau-père, le Grand Vizir Sokullu Mehmet Paşa.

                           Dans l'enceinte de Cafer Paşa medresesi à Eyüp

Cafer Paşa fait construire la medrese par l'architecte ottoman Sinan en 1587 et meurt la même année, durant le règne du sultan Murat III. Les lieux verront leur activité suspendue en 1784. Un certain Salih Sırrı Efendi va leur redonner vie en 1869. Il semble qu'un hermitage se trouvait également là par le passé.

A l'avant du complexe, un minuscule cimetière isolé par des murs de briques et de pierre abrite quelques tombes ainsi que le mausolée de Cafer Paşa. Une étroite allée mène à la medrese.

                         Quelques vieilles tombes, entourées par un joli mur

Les dix cellules, ainsi que le meşkhane - lieu pour les études - formant un U, se sont retrouvées dans un état de délabrement avancé dans les dernières décennies suite au manque d'entretien. La restauration entreprise en 1997 a permis de faire revivre cette superbe construction.

               Malgré l'aspect dépouillé des arbres, les lieux ne manquent pas d'allure

Ouverte au public, le centre culturel municipal propose depuis bientôt deux ans des cours de soufflage de verre, d'ebru (papier marbré), de kemence (violon), de ney (flûte) et de miniature parmi d'autres.

Quelques artistes et artisans (céramistes, souffleur de verre) ont élu domicile ici.

Un petit café bien agréable permet de se poser un moment autour d'un thé pour profiter de la quiétude ambiante avant de retrouver la frénésie des rues environnantes.