J'aurais bien aimé vous montrer des dauphins, car on en voit régulièrement lorsqu'on va aux Iles des Princes ou sur le Bosphore à hauteur de Sarıyer, mais ils ne sont pas faciles à photographier.

J'ai trouvé plus simple, la tortue. J'en ai également rencontré à de nombreuses reprises, que ce soit dans la région de la Mer Egée, à Gökçeada ou en Cappadoce, comme celle-ci qui a bien voulu prendre sa plus belle pose.

        

Sur la route qui mène au musée de plein air de Göreme en venant du centre, un petit panneau indique vers la droite à la sortie du village El Nazar Kilise, l'église du Mauvais Oeil.

Le chemin qui y mène est celui qui m'a permis de découvrir les très belles vues publiées sur le billet d'hier. 

 
                      En continuant au-delà de l'église, la vue est splendide

Cette église de la fin du Xème siècle se trouve dans une cheminée de fée au chapeau pointu. La gestion de celle-ci est rattachée au musée de plein air de Göreme tout proche.

 
                   Première vue de l'église lorsqu'on accède par le chemin 
      
Une importante restauration a été entreprise il y a 5-6 ans. Le jour de mon passage, j'étais la seule à profiter des lieux, ce qui n'était pas fait pour me déplaire.

               
             
Un certain nombre de représentations de la vie du Christ jusqu'à sa résurrection, sont représentées à l'intérieur. 
      

          

Même si les peintures sont parfois en moins bon état qu'à Gülşehir par exemple, dont je vous ai parlé récemment, elles sont pour le moins dignes du plus grand intérêt.

  

D'innombrables médaillons des différents Saints forment à eux seuls un vrai livre d'image.

                   

Je n'ai pas réussi à obtenir, ni sur place, ni sur le net, beaucoup d'indications quant aux différentes figures, toujours est-il qu'elles sont de toute beauté.

                   

Le médaillon ci-dessous semblerait représenter Saint-Mathieu. La couleur verte a été réalisée avec de la feuille de noyer. Le rouge foncé est fait à partir de terre.

                   

Les premières traces d'occupation monastique en Cappadoce remontent au IVème siècle. Sur les conseils de l'évêque de Kayseri, Basile le Grand, de petites communautés s'installent alors dans des cellules taillées dans le roc.

Petit à petit, des églises vont ainsi naître dans cette région de Turquie qui en compte actuellement bien plus d'un millier...

  

Après l'époque iconoclaste (725 - 842) durant laquelle les représentations se limitent à des croix sculptées ou peintes, s'ouvre une ère où les églises rupestres se voient décorées de peintures figuratives éclatantes tel qu'à El Nazar Kilise.

               

Une fois de plus, j'ai passé un excellent moment dans cette église ignorée du tourisme de masse. De plus, la discussion avec le gardien et sa curiosité au sujet des différentes religions qu'on trouve à Istanbul ou en Turquie a été particulièrement intéressante.

               

A environ 3 km au nord de Gôreme, le site le plus connu et le plus visité de Cappadoce, se trouve un charmant village d'environ 800 âmes en hiver, paisible et digne d'intérêt, Çavuşın.

On y accède soit par la route principale qui relie Göreme à Avanos, soit par un chemin parallèle bien plus agréable puisqu'il permet, grâce à des petits sentiers perpendiculaires, de se retrouver dans la vallée de la rose - Güllüdere Vadisi - que je vous présenterai dans un billet ultérieur.

Je suis arrivée en même temps que la pluie à Çavuşın. Malgré ces conditions peu favorables, j'ai de suite été conquise par cette falaise impressionnante située dans la partie haute du village et qu'on aperçoit de loin. 

   

Ce roc comprend de nombreuses habitations troglodytes ainsi que deux églises, Saint-Jean-Baptiste, perchée tout en haut de la falaise et Saint-Jean, accessible par un escalier de fer en bordure de la route principale. La pluie rendant les accès plus que glissants, je ne visiterai pas les deux églises en question, dommage.

  

J'ai élu domicile pour la nuit dans une simple mais agréable pension qui porte le nom de Panorama, située en face du rocher, ce qui permet de profiter pleinement de la vue. 

 

Emine, la grand-mère paternelle, continue, malgré ses 78 ans, à s'occuper durant la journée. Là, elle fend des écorces de courges destinées à leur vache, alors que les grappes de raisins sèchent autour d'elle.



Le soir venu, c'est avec cette sympathique famille que je dîne autour d'une même table dans la bonne humeur.


                                                     Salim et son épouse



                                                    Emine, encore bien vaillante

Le lendemain matin, le soleil est au rendez-vous pour quelques heures, autant en profiter.

Je retourne voir de plus près le promontoire, habité jusque dans les années 60. En raison des risques d'éboulement, l'Etat a fait construire des maisons dans la partie basse pour reloger les habitants.



C'est un mélange curieux de constructions en pierre, accolées au rocher au milieu des habitations naturelles d'antan. Ce site me rappelle par moments la citadelle d'Hasankeyf où tant de personnes habitaient aussi par le passé.



A présent, seuls quelques rares visiteurs, surtout des petits groupes qui font de la randonnée dans la région ou des touristes individuels s'aventurent sur les hauteurs.

Dans l'ancien village se trouve une autre église, dont j'ignore tant le nom que l'appartenance religieuse. Elle dénote par rapport aux églises rupestres du coin.



Ouverte à tous vents, elle ne présente pas d'intérêt extraordinaire si ce n'est sa situation et sa simplicité.



C'est de là que je suis ensuite partie en direction des jardins de l'Eden que je vous ai fait découvrir dans mon billet d'hier.

Choisir ce village comme point de chute permet de facilement se promener dans la région en étant bien plus au calme qu'à Göreme ou Üçhisar bien trop fréquentés à mon goût.


Panorama pansiyon à Çavuşın - téléphone 0384 532 70 02

L’aéroport de Nevşehir est situé à une vingtaine de kilomètres de la ville du même nom et la navette qui assure (gratuitement) la liaison pour les voyageurs venus avec la compagnie THY passe par une petite localité toute proche, Gülşehir.

Cette commune paisible possède deux attraits dont Açık Saray, le palais à ciel ouvert, situé à 4 km au sud de la ville. C'est un ensemble monastique qui comporte plusieurs églises rupestres en bon état.

             
                               Une église dont j'ignore le nom

L’accès y est libre, par contre j’ai trouvé dommage qu’aucun panneau ni plan ne permette de connaître un tant soit peu les lieux. J’ai sans doute loupé certains endroits mais vu le nombre de chemins qui partaient de ci, de là, sans indication, j’ai assez rapidement renoncé à faire des kilomètres à l’aveuglette avec mon sac à dos.

             
                             Le monastère aux 6 colonnes

J’ai fait 2 km à pied en direction de Gülşehir pour découvrir une église dont la visite m'a vivement été recommandée par le mari de Tulay, ma meilleure amie turque.

A quelques pas des premiers immeubles, un panneau indique l’entrée du site. L’extérieur ne laisse nullement présager de la merveille qu’on découvre à l’intérieur.

Karşı Kilise, l'église Saint-Jean, érigée sur deux niveaux en 1212, ne possède aucune fenêtre visible de l'extérieur. Le niveau inférieur est assez dépouillé. Il comprend une seule nef, une réserve destinée au stockage du vin (!) et quelques sépultures.

Seules quelques formes géométriques simples sont représentées. Elles laissent à supposer que l’origine de la construction pourrait être antérieure au XIIIème siècle et remonter à la période iconoclaste (VIIIème – IXème siècle) où les représentations divines ou de personnes étaient interdites de peur que l’on puisse adorer des « images ».

Un escalier métallique remplace à présent celui qui devait relier les deux niveaux par le passé. En levant les yeux, le plafond et les murs permettent d'avoir un premier aperçu des fresques admirables qui les recouvrent.

Des médaillons à l'effigie de différents saints, des épisodes de la Bible tels que l’Annonciation ou la Trahison de Judas, sont représentés là depuis des siècles. 

                                     Ce visage pourrait être celui de Moïse

  

Le baptême de Jésus-Christ par Saint-Jean-Baptiste, sous l'oeil de deux anges, la mise au tombeau, la descente de la Croix et la résurrection du Christ sont parmi les oeuvres les plus troublantes.

 
Sur la partie gauche de cette scène, un ange montre à deux femmes que le tombeau où a été enterré le Christ est vide, à droite ce dernier fait ressusciter Adam.

Les peintures sont d’une pureté rare, les couleurs éclatantes, les nombreux détails sont saisissants de vérité.

 
La scène du paradis à gauche où le Christ tire à lui certains hommes sous l'oeil d'Isaac, d'Abraham et Jacob (tous trois à la barbe blanche) et de l'enfer à droite représenté par un dragon en train d'avaler un homme

Retenez bien l’image de la Sainte-Cène car sous peu, je vous proposerai de la comparer à une autre qui se trouve dans une église de Göreme et qui présente une différence majeure.

Les disciples sont autour du Christ pour le dernier repas qui n’est pas composé de pain et de vin comme on se le représente en principe, mais… de poisson.

                         Judas, droite, la paume de la main visiblement ensanglantée 

La scène représentant le baiser de Judas qui conduira à l'arrestation du Christ et à son jugement est particulièrement impressionnante.

  

Cette église a fait l’objet d’une restauration décidée par la Direction Générale de Protection des Sites Naturels et Culturels et qui a duré d’octobre 1995 à octobre 1996. Le résultat est pour le moins réussi. 

                 
                 
Moi qui ne fréquentais les églises en France que par obligation à l'occasion de baptêmes, de mariages ou de décès, je n'ai jamais autant vu de lieux de culte divers et variés qu'en Turquie.

Je les admire, à l'instar de celle de Gülşehir, comme des oeuvres d'art à part entière qui permettent de mieux connaître les différentes religions qui ont contribué à la richesse et la diversité de ce pays.