Non seulement les filets de pêche s'entassent dans les ports de Turquie jusqu'à début septembre, mais les bateaux sont, pour la plupart, également à quai. Seules, les petites embarcations sortent encore chatouiller le poisson.

                
                                                       Port de Kıyıköy en Mer Noire

C'est durant l'été qu'il fait bon se promener dans les ports. On peut alors y admirer des chalutiers de différentes tailles, aux couleurs parfois éblouissantes, qui, pour certains, ont gardé des traces de leur dur labeur. Ils prennent enfin un moment de repos bien mérité.

                
                                                     Port de Kıyıköy en Mer Noire

Les paysages de la Mer Noire en Turquie rappellent ceux de certaines montagnes françaises. Des forêts de pins, des routes en lacets interminables, des rivières qui se fraient un passage où cela est possible.

Durant l'été 2007, la route qui mène de Ardahan à Artvin dans le Nord-Est de la Turquie nous a  permis de découvrir un petit coin de paradis. 

J'avais découvert sur des sites photos Karagöl, le Lac Noir, mais impossible de le trouver sur les cartes les plus précises dont je dispose. Après avoir contacté deux des photographes, j'ai pu disposer de renseignements plus précis quant à la localisation des deux Karagöl de la région...

                
                       
Celui que j'ai mis sur le programme de visite se trouve à environ 25 kilomètres de la petite ville de Şavşat située presque à mi-chemin entre Ardahan et Artvin. Il faut compter une bonne heure pour s'y rendre, après avoir trouvé la bonne route, ce qui n'est pas une mince affaire.

L'effort est largement récompensé à l'arrivée. 

Le lac, d'une surface de 10 ha, se trouve dans la zone du Parc National Sahara Karagöl. Un bâtiment situé le long du lac appartient à la Direction de la Sylviculture du district.

Le paysage doit être particulièrement beau en automne, lorsque les couleurs des sapins qui entourent le lac revêtent leurs couleurs chaudes. 

                   
                                  
De nombreux clubs photos y organisent d'ailleurs des sorties aux moments propices de l'année.

  
   
La faune de ce genre d'endroit est au rendez-vous. Les libellules prennent la pose et les grenouilles vous saluent.

  
    
Le chemin aménagé permet pratiquement de faire le tour du lac à pied. Peu de monde le jour de notre passage, le week-end en attire sans doute bien plus. 

  
  
Il est ainsi agréable d'admirer la nature environnante et de profiter de la quiétude des lieux, comme le font les quelques visiteurs.

  
                                 Un petit bain de pieds, cela ne fait pas de mal
   
Mais il faut bien reprendre la route, en admirant au passage dans le village le plus proche dont je n'ai pas souvenir du nom, une construction typique de la région comme je les aime.

Une cinquantaine de maisons, une mosquée historique, un hammam ainsi qu'une femme qui a mis au monde un célèbre sultan, voici les ingrédients du village de Çayırcık près de Seydiler, dans la région de Kastamonu en Mer Noire.

Au début du XVème siècle, cette contrée s'appelait "Candaroğlu" et correspondait à une "beylik" (province). Lorsqu'elle fut conquise par l'empire ottoman, une jeune femme du village, Milizza Vaccovichio dite Hatice Halime, fille d'un despote serbe, fut offerte comme  "çâriye" (servante ou esclave) au sultan Murat II.

De leur union naquit le 1er avril 1430 Fatih Sultan Mehmet, connu sous le nom de Mehmet le Conquérant. 

                                          
                                                 Mehmet II le Conquérant

Devenu sultan à l'âge de 14 ans en 1444, il conquit Constantinople le 29 mai 1453 qui était alors entre les mains de l'Empire romain. Mehmet II, dit le Conquérant, régna jusqu'à sa mort en mai 1481 et transforma l'Empire ottoman en un empire puissant et respecté.

Le deuxième pont du Bosphore porte d'ailleurs le nom de ce puissant sultan.

             
                                           Le pont Fatih Sultan Mehmet à Istanbul

Après cette incursion historique, revenons à Çayırcık où le calme est au rendez-vous lors de notre passage. En plein centre du village se trouve une petite mosquée de pierre dont la partie avant a été couverte de bois. Son apparence presque juvénile ne laisse pas imaginer qu'elle a été construite ... en 1440.


                                     La mosquée Ismail bey de Çayırcık

La prière vient de se terminer et je profite de la présence de l'imam pour visiter les lieux. Une fois poussée la porte extérieure, on découvre une superbe porte en pin. Il faut baisser la tête pour pénétrer à l'intérieur de la mosquée proprement dite, la symbolique de s'incliner devant Dieu est ainsi respectée.

                    

Un magnifique mihrab richement décoré de faïences d'Iznik attire mon regard de même que le soba (poêle). Le minbar, quant à lui, est également en pin.

 
                                                     A l'intérieur

                   
                                Le mihrab qui indique la direction de La Mecque

Cette mosquée sert en fait à la prière de tous les jours mais pour la grande prière du vendredi, c'est à Devrekhanı, à quelques kilomètres de là, qu'il faut se rendre.

A défaut de pouvoir nous garder pour déjeuner comme il l'aurait souhaité, le sympathique imam a tenu à nous offrir deux Corans dont un qu'il m'a dédicacé, en souvenir de ma visite de la mosquée de Çayırcık.


                    
          La petite plaque rectangulaire au-dessus de la fenêtre date de l'époque de la construction

A la sortie du village se trouve Gelin hamamı, hammam de la mariée puisque c'est là que la mariée était mise en beauté et préparée pour le grand jour. Construit à la même époque que la mosquée, il a fait l'objet de restauration ces derniers mois et pourra de nouveau servir. Mais la clé étant à Kastamonu, ce n'est pas aujourd'hui que nous pourrons le visiter.

  
                                                       Gelin hamamı

Ce petit moment à Çayırcık m'a bien plu, comme quoi même dans les villages les plus reculés, il y a toujours quelque chose d'intéressant à découvrir.

Neuf jours de vacances viennent de commencer pour cet exceptionnellement long kurban bayramı, la fête du sacrifice, dont nous reparlerons en temps voulu. Je vais pour la première fois passer un bayram en famille, chez Tülay, une de mes meilleures amies turques.

Cela va se passer en Mer Noire, du côté de Kastamonu, cette ville paisible que j'ai eu l'occasion de découvrir lors d'un autre bayram il y a deux ans. Je me réjouis de retourner dans ce coin de pays si verdoyant, où les maisons sont souvent faites de bois et où l'air est si vivifiant.


                            Paysage de Mer Noire entre Amasra et Kastamonu

Kastamonu est moins célèbre que sa proche voisine Safranbolu, classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco, mais n'en possède pas moins un patrimoine digne d'intérêt. Son passé tumultueux qui a vu passer les Hittites, les Perses, les Macédoniens avant les Seldjoukides et les Danışmendides, passionnerait sans doute les férus d'histoire.
                          
                                   Du haut du château de Kastamonu

Un petit tour par son château, qui se dresse sur une falaise d'où la vue sur la ville est intéressante.

Construit en partie à l'époque byzantine, il a subi de nombreuses restaurations entreprises par les seldjoukides (XIe-début XIIe) et les ottomans (XIVe-XIXe).

                                              Le kale (château) qui surplombe la ville

Une superbe mosquée ottomane, Nasrullah Camii, située en plein centre ville, mérite qu'on s'y attarde. Construite en 1506, à l'initiative du juge Nasrullah Kadı, elle est faite de pierre taillée et surmontée de 6 dômes. C'est la plus grande mosquée de Kastamonu. 

 

Durant la Guerre d'Indépendance, Mehmet Akif Ersoy, poète et créateur de l'hymne national turc, a pris la parole dans cette mosquée.

De nombreux bâtiments de toute beauté sont éparpillés en ville, comme par exemple Hükümet Konağı (l'Hôtel de la Préfecture) qui a ouvert ses portes en 1902 sous le Préfet Enis Paşa.


                                             Hükümet Konağı

Atatürk, qui s'est d'ailleurs rendu à Kastamonu en août 1925, a choisi cette ville pour annoncer sa décision d'interdire le port du fez et de le remplacer par des chapeaux de style européen. Cet acte a été officialisé le 25 novembre 1925.

Déambuler dans les rues de Kastamonu, bourgade d'environ 65 000 habitants, permet de découvrir ses maisons ottomanes, témoignage du passé.



Osmanlı Sarayı (le palais ottoman), cet ancien hôtel de ville du XIXème siècle, transformé depuis en hôtel de charme, donne une idée de architecture de l'époque.



J'espère disposer d'une journée pour retourner à Kastamonu pour continuer sa visite qui m'a laissé un goût d'inachevé la fois passée.


                                                             Le château vu de nuit

Les mines font partie de mon enfance. Dans mon Alsace natale, ce sont les mines de Potasse qui composent le paysage aux alentours de Mulhouse avec des chevalements aux prénoms tels que Théodore, Rodolphe, Fernand ou Amélie, du nom de ceux qui ont tenu une place importante dans la découverte et la mise en place de l'exploitation de la potasse découverte en 1904. 

       Maison alsacienne à l'écomusée d'Ungersheim près de l'ancienne mine Rodolphe

C'est là qu'adolescente, j'escalade les tas de sel de potasse des alentours juchée sur la moto des copains, souvenirs, souvenirs !

Je découvre de plus près cet univers lors d'une journée "portes ouvertes" organisée à la fin des années 80, le père de ma fille étant lui-même, durant quelques années, mineur "au jour", à la fabrique.

Début avril 2008, je lis avec intérêt un dossier consacré  aux mines de charbon de Zonguldak dont j'ignore alors l'existence. Ce jour-là, je me dis que je dois trouver le moyen de réaliser un article sur ce monde à part.

23 juin 2008 : une rencontre précipite cette envie enfouie au fond de moi ; celle avec Hülya et Sezai qui habitent en Belgique et dont la route croise la mienne devant la mosquée de Küçük Aya Sofia alors que je veux faire visiter cette petite merveille à une amie venue d'Alsace pour quelques jours. Je vous ai déjà parlé d'eux. Autour d'un thé que je leur ai proposé de boire ensemble, j'apprends qu'ils passent la journée à Istanbul avant de rejoindre leur famille pour quelques semaines dans la région de Zonguldak dont ils sont originaires.

   
                    Ma première erncontre avec Hülya et Sezai le 23 juin 2008

Mon sang ne fait qu'un tour et le mot "mine" vient immédiatement dans ma bouche. Le hasard fait que Sezai connait très bien cet univers où il a travaillé durant une dizaine d'années mais en Allemagne. Je lui parle de mon idée et sa réponse me laisse pantoise : je peux t'organiser cela, j'ai plein d'amis qui y travaillent, viens quand tu veux !

             

C'est le genre de choses qu'il ne faut pas me dire. Je réfléchis les deux jours suivants quand et comment je peux me déplacer là-bas.  Vu le programme chargé des semaines à venir, il ne reste plus que... le week-end suivant. Echange de coups de fils, organisation, me voilà partie samedi 28 juin vers cette région de la Turquie que je ne connais pas et que je vous ai fait découvrir à travers plusieurs billets et quelques autres encore.  

La descente est prévue au puits de Kozlu, un des plus importants, le lundi 30 juin au matin. Mais le plan de la journée s'effondre rapidement dans un bureau de l'administration du puits alors que nous sommes sur le point de nous faire enregistrer pour l'expédition prévue. En effet, la programmation de la visite du premier ministre turc prévue le lendemain au même endroit fait que toute descente est interdite aujourd'hui...


                                         Les grisoumètres pour les visiteurs

Sezai et son ami mineur voient déjà la chance filer entre nos doigts mais je n'allais pas en rester là et accepter la situation aussi simplement.

Il n'y a pas que Kozlu dans les environs, je peux descendre dans une autre mine, mais je veux y aller aujourd'hui. Le lendemain matin, je repars pour Istanbul et je ne veux pas rentrer bredouille, c'est hors de question. J'ai tellement attendu cet instant, il faut trouver une autre solution.

Je prends la direction de la suite des opérations, plus habituée que mes amis à aller au bout de mes idées à l'aide de mes méthodes de communication.
            

Après avoir discuté avec plusieurs responsables de Kozlu, je demande à l'un d'entre eux d'appeler aussitôt devant moi la mine d'Üzülmez, ce site devant lequel nous sommes déjà passés ces derniers jours et qui m'avait "interpellé". Cela semble possible de descendre aujourd'hui mais... il me faut une autorisation officielle, celle de prendre des photos dans le seul puits de Zonguldak dont la profondeur permet la prise de vues sans risque, ce qui aurait été impossible à Kozlu.

Une seule personne est à même de délivrer le laisser-passer, c'est le directeur de l'exploitation de toutes les mines en personne qui se trouve au Beyaz Saray (Le Palais Blanc) en plein centre de Zonguldak, siège administratif central des Mines.

  
                        Hülya et sa belle-soeur Emine, revêtues de la tenue adéquate.

Aussitôt dit, aussitôt fait, la voiture prend la route du palais et nous nous retrouvons dans le bureau du responsable de la presse et de la communication à qui, pour la énième fois de la journée, j'explique mes objectifs. Il me laisse son ordinateur pour taper la dilekçe - demande - nécessaire avant de m'accompagner dans l'impressionnant bureau du directeur.

Ce dernier nous reçoit aimablement quelques minutes, bien qu'occupé à organiser les menus détails de la visite ministérielle du lendemain. Je ressors de là avec ma précieuse signature et le document est immédiatement faxé à l'exploitation du puits d'Üzülmez.

 
          Sezai et son ami mineur dans la cage d'ascenseur qui permet de rejoindre le fond

Il ne nous reste plus qu'à se rendre à Üzülmez pour réaliser... un de mes rêves fous ! 

J'ai encore tant de choses à dire sur ces moments intenses vécus grâce à mes nouveaux amis que je ne remercierai jamais assez pour cela.

 
 De gauche à droite, Turan, l'ingénieur accompagnateur, un mineur et le chef d'équipe du forage visité

Aussi, je vous propose de poursuivre la visite dans mon prochain billet et de continuer un bout de chemin dans les galeries ensemble.