Dans la cour, un chapelet de piments sèche au soleil... De grosses poutres soutiennent cette maison plus que centenaire perdue au milieu de constructions bien plus récentes. Nous nous trouvons dans la petite ville de Karaağaç, en Anatolie, au nord du lac de Beyşehir...

           

Il faut grimper un frêle escalier de bois pour rejoindre les pièces d'habitation. Dans la première, grande ouverte vers l'extérieur, règne un joyeux tumulte. Des enfants de tous âges jouent, crient et courent dans tous les sens. Les adultes sont assis, certains autour d'une table, d'autres sur d'épais coussins posés à même le sol, devisant à qui mieux  mieux.

On m'invite à franchir une porte assez basse qui mène au salon où l'on se réunit lorsque la belle saison est terminée.

                   

Le plafond est vêtu de belles poutres sombres. De part et d'autre de la pièce, les murs sont habillés de placards tout en bois, encastrés dans les murs, abritant peut-être des souvenirs aussi anciens que cette demeure.

        

J'aimerais pouvoir rester seule plus longtemps dans cette pièce qui a sans doute mille et une histoires du passé à me raconter.

        

Les murs peints en blanc donnent à tout ce bois encore plus belle allure. 

                

J'admire les lignes du bois, les délicats encadrements, les sculptures qui apparaissent derrière quelques tissus aux bords dentelés.

          

Je respire une dernière fois l'odeur attrayante de cette pièce avant de retrouver l'ambiance tumultueuse qui règne à quelques mètres de ce havre de paix.

Yeşildağ, autrement dit "la montagne verte", est le nom d'un village situé au sud du lac de Beyşehir, à une trentaine de kilomètres de la ville de Beyşehir que vous avez découverte récemment.

Je fais un court arrêt pour m'approvisionner auprès d'un épicier. Le portail de la mairie de Yeşildag, située juste en face, me laisse pantoise. Il est orné de cigognes, allons donc !

 
                 
De l'autre côté de la rue, quelques vieilles demeures ottomanes où la pierre et le bois se marient à merveille, attirent aussi mon regard.

                      

Ce village, qui portait le nom de Kaşaklı jusqu'en 1956, a un charme certain.

C'est le genre d'endroit où l'on resterait volontiers plus longtemps pour s'en imprégner en arpentant les ruelles de part et d'autre de la rue principale...

              
Mais voilà déjà que nous arrivons au bout de celui-ci. Un cimetière musulman sur la droite attire mon attention...

Il me semble bien apercevoir sur la cime d'un arbre... un nid de cigogne habité !

                    

En avançant encore un peu, ce n'est pas seulement un mais plusieurs dizaines de nids installés là qui s'offrent à nos yeux ! En fait, nous sommes à Leylekler vadisi, la vallée des cigognes.

      

Ces oiseaux migrateurs partent à la fin du mois d'août jusqu'au printemps suivant, mais le vide créé par leur absence est comblé jusqu'à leur retour habituel à la fin mars. En effet, la mairie a prévu le coup depuis deux ans en mettant en place... des maquettes les représentant !

La visite de l'intéressante ville de Konya entamée depuis une semaine se termine aujourd'hui dans un lieu superbe, la medrese Karatay, située à côté de la colline d'Alaeddin.

Elle porte le nom de Celaleddin Karatay, chambellan d'Alaeddin Keykubad 1er, ce puissant Sultan seldjoukide déjà évoqué dans différents articles. 

            
                                                  La medrese Karatay

Karatay était auparavant ancien secrétaire et garde du corps du Sultan Izzedin, le frère aîné d'Alaeddin. Il devint aussi commandant d'armée chez les goulam, ces chrétiens enlevés à leur famille encore enfants pour être éduqués et convertis à l'Islam afin de servir le Sultan. 

                        
                                                Le somptueux portail

Cette école coranique, construite en 1251, est la plus grande de l'époque. On y enseignait également les mathématiques et l'astronomie. A l'intérieur, le bassin central, de forme carrée, permettait aux étudiants de travailler avec pour fonds musical le clapotis de l'eau.

                

La coupole et l'eyvan, partie ouverte destinée aux études et située dans le fond du bâtiment, sont décorés de somptueuses faïences seldjoukides se déclinant en noir, en blanc et en plusieurs tons de bleu.

Toute la base du dôme comporte des inscriptions arabes  qui reproduisent le premier chapitre du Coran. Les triangles partant du dôme portent les noms des prophètes et des califes ayant succédé à Mahomet.

                      

Devenue musée en 1955, cette medrese abrite à présent de splendides collections de céramiques et de faïences.

       

Vases, assiettes ou lampes à gaz ottomane du XIXème siècle joliment ouvragées ne sont qu'une mince partie des oeuvres exposées là.

       

C'est tout particulièrement la collection de céramiques seldjoukides du Palais de Kubad Abad http://dubretzelausimit.over-blog.com/article-34707780.html qu'il faut venir admirer ici.


       

Elles ont été mises au jour  dans les années 65-66 lors des fouilles entreprises à cette époque par le Professeur Katarina Otto.

      

Ces céramiques étonnantes font revivre l'ambiance et les personnages de l'époque qui ont vécu à Kubad Abad. Les scènes représentées sont d'une finesse incroyable.

      

Le bleu utilisé de façon intense sur les céramiques de l'époque ne fait qu'accentuer la beauté de celles-ci.

      

Les derniers travaux de restauration de cette medrese entrepris en novembre 2006 ont permis de découvrir un chenal couvert par 43 rondins de bois. Cette dernière trouvaille est visible grâce à la couverture de verre qui a été installée depuis lors.

      

Avant de quitter ce bel endroit, je vais m'incliner sur le tombeau de Celaleddin Karatay qui repose ici pour l'éternité, dans cet univers qu'il a côtoyé tout au long de sa vie.

       
                                            Le tombeau de Celaleddin Karatay


Un album accessible à partir de la page d'accueil du blog regroupe un certain nombre de photos prises au musée Karatay et complète la visite des lieux.

Konya, perchée à 1016 m d'altitude sur le plateau de l'Anatolie Centrale, compte près d'un million d'habitants et représente la 6ème plus grande ville de Turquie.

                

Son histoire remonte à plus de 2000 ans av. J-C. à l'époque des Hittites qui l'appelèrent Kuwanna avant que les Phrygiens ne lui donnent le nom de Kowania. Ce fut Iconium pour les Romains et enfin Konya pour les Turcs.

Konya est pour moi synonyme du sultanat seldjoukide de Roum dont elle fut la capitale de 1150 à 1300 mais aussi de mevlevi, l'ordre musulman soufi fondé au XIIIème siècle dans cette ville par Celaleddin Rumi qui devint Mevlâna, leur guide.

                            
                           Le dôme cannelé de couleur turquoise du musée Mevlâna de Konya

J'ai découvert Konya la toute première fois en juillet 1998, lors de mon premier périple en Turquie. Je me souviens avoir été étonnée par son dynamisme économique - déjà à l'époque - et par les richesses de son glorieux passé qui s'offraient à mes yeux.

               
               La mosquée seldjoukide Alaeddin située sur la colline du même nom, au coeur de la ville

Je suis retournée à deux reprises depuis lors pour approfondir la découverte de cette ville qui mérite, selon moi, bien deux jours de visite pour en faire un tour complet. Nous allons d'ailleurs la sillonner ensemble durant plusieurs jours.

Les témoignages seldjoukides sont encore nombreux à Konya, certains connus d'autres moins telle Sırçalı Medrese, école coranique construite en 1242. Elle est réputée pour ses superbes faïences bleues décorant l'eyvan, partie extérieure où les cours étaient dispensés par temps chaud.

                                

Cette medrese abrite depuis 1960 le petit musée des monuments funéraires ainsi que le tombeau du vizir Bedreddin Muhlis qui est à l'origine de sa construction. Des stèles romaines, byzantines, seldjoukides et ottomanes y sont exposées de façon chronologique.

Contrairement aux deux autres medrese les plus célèbres de Konya, la cour intérieure de Sirçalı est à ciel ouvert.

                            

Ince Minare Medresesi, l'école coranique au minaret effilé, édifiée pour sa part en 1264 par le vizir Sahip Ata Fahreddin Ali, est bien plus fréquentée que la précédente.

Située sur le boulevard circulaire de la colline Alaeddin, ce monument figure parmi les chefs d'oeuvre de l'architecture seldjoukide.

                         

On ne peut rester indifférent à la beauté du monumental portail délicatement ouvragé et orné de sourates coraniques.
                           

Le minaret, décoré de tuiles bleues, dont la partie haute a été détruit par la foudre en 1901, est également un parfait exemple de l'architecture seldjoukide

                           

Cette superbe medrese héberge le musée de sculpture sur bois et sur pierre. Mais avant de contempler les pièces exposées, lever les yeux est bien agréable et permet d'admirer le dôme.

                          

La partie extérieure de l'édifice est en pierres taillées tandis que les murs intérieurs sont composés de briques, dont l'agencement est particulièrement harmonieux.

La visite de ce musée permet de découvrir notamment des sculptures sur pierre intéressantes. L'art seldjoukide fait en effet abstraction de l'interdit islamique de représentation humaine ou animale.

                           
               Pierre provenant de l'ancien château de Konya - période seldjoukide - XIIIème siècle

        
           Inscription sur pierre avec l'aigle seldjoukide provenant de l'ancien château de Konya

Avant de clôre pour aujourd'hui la première partie de la visite de la riche Konya, je vous propose de faire un détour par l'Aziziye Camii construite en 1875 et située dans le marché.

                       
                                    
Son style baroque ottoman surprend et les deux minarets surmontés d'un petit balcon couvert sont très élégants.

                     

A présent, j'hésite entre la dégustation d'un simit ou une barbe à papa avant de continuer demain ensemble notre visite...

         
                                            Et pourquoi pas les deux....

Même si la part de l'agriculture dans le P.I.B. turc, qui représentait 35 % en 1970, n'en représente plus que 22 % en 1980 et 12,4 % fin 2003, on voit bien, en circulant dans la région de Konya et de Beyşehir, en Anatolie Centrale, qu'on se trouve là dans le grenier à blé de la Turquie.

            

Des champs s'étalent à perte de vue sur des dizaines de kilomètres à la ronde.

                
                                                                A l'arrière-plan le lac de Beyşehir


Le blé est cultivé à grande échelle en Turquie depuis environ 6000 ans. Il est apparu il y a des milliers d'années en Anatolie de l'Est et des épis fossilisés datant de 6700 ans av. J-C y ont été découverts. Au Musée des Civilisations Anatoliennes d'Ankara, une cérémonie d'offrande de blé au roi Araras, 800 ans av. J-C., est d'ailleurs représentée sur un bas-relief.

            
Bas-relief de la période hittite exposé au Musée des Civilisations Anatoliennes d'Ankara - un épi de blé est visible dans la partie supérieure entre les deux premiers personnages - photo fournie par Richard Lejeune

Les céréales dominent la production agricole du pays - 53 % de la surface emblavée en 2003 - en raison des conditions climatiques semi-arides qui le caractérisent dans de nombreuses régions. Le blé est la principale céréale cultivée, suivi par l'orge. 

             

Le plateau d'Anatolie Centrale est une région dont l'altitude moyenne est de 1000 m et où les précipitations y sont insuffisantes. Les relevés pluviométriques montrent de grandes différences selon les endroits et les années. C'est pourtant là que 50 %  de la production nationale de blé se fait.

            

Le blé produit en Turquie occupait une superficie de près de 8,2 millions d'ha dans les années 60. La surface cultivée a augmenté faiblement mais constamment pour atteindre les 9,6 millions d'ha en 2004, avec une production de 21 millions de tonnes cette année-là.

Le blé et l'orge ont vu augmenter leur part dans la superficie totale de céréales produites alors que le riz et les autres céréales ont diminué.  L'orge, seconde céréale la plus importante, s'étend sur 3,6 millions d'ha pour une production annuelle de 9 millions de tonnes.

              

La production de blé est concentrée dans la région méditerranéenne, en Anatolie du Sud-Est, en Anatolie occidentale, en Anatolie Centrale et en Marmara occidentale. L'Anatolie Centrale possède la plus grande superficie en blé avec 1,44 millions d'ha suivie par l'Anatolie occidentale (1,34 millions d'ha) puis l'Anatolie du Sud-Est (1,18 millions d'ha).

            

La politique gouvernementale turque a pour objectif l'autosuffisance pour ce qui est des produits de base. Toutefois, l'offre de la Turquie sur les marchés mondiaux fluctue fortement, la production étant tributaire des conditions climatiques. Lorsque ces dernières sont favorables, la Turquie devient exportateur net, dans le cas contraire, elle devient importateur net pour toutes les principales céréales, ce qui a souvent été le cas durant la dernière décennie.

Tous les renseignements économiques et historiques ont été tirés de différentes études réalisées par le Département des Sciences Economiques de l'Université Technique du Moyen-Orient à Ankara.