Sorti sur les écrans turcs le 4 mars, le film 72. Koğuş - dortoir 72 -  a été réalisé par Murat Saracoğlu selon l'oeuvre de l'écrivain Orhan Kemal publiée en 1954.

                                           L'affiche de 72. Koğuş

Il relate la vie des prisonniers du dortoir 72, durant la seconde Guerre Mondiale, pendant l'hiver 1941, en Turquie.

Les rôles principaux sont interprétés notamment par le célèbre chanteur et acteur Yavuz Bingöl - éblouissant Kaptan Ahmet - et la non moins connue Hülya Avşar qui y campe Fatma de façon magistrale.

                               Kaptan interprété par Yavuz Bingöl

Tiraillés par la faim, le froid et la misère qui règnent dans leur cellule, les prisonniers se battent les rares os que leur jette dédaigneusement un des responsables des lieux. Kaptan, d'un naturel plus calme que ses compagnons, reçoit un jour 150 livres turques envoyées par sa mère et décide d'en faire profiter tous ses camarades.

Un plat de kuru fasulye - des haricots blancs avec de la viande - peut ainsi être préparé, un véritable festin. Des cigarettes sont achetées, le poêle rempli et des vêtements chauds partagés avec ceux qui hier parfois, traitaient Kaptan de lâche ou de menteur.

                                      Les prisonniers du dortoir 72

Un jour, Fatma, au passé noir, vient rejoindre l'équipe des blanchisseuses de la prison. Sa voix croise celle de Kaptan qui tombe amoureux de la nouvelle venue, dont le caractère et la présence ne sont guère acceptés par les autres femmes.

L'argent reçu par Kaptan lui sert également à payer les services d'un employé de la prison pour remettre les lettres qu'il dicte à un de ses compagnons et recevoir en retour des nouvelles d'elle. Mais tout cela n'est que supercherie, l'employé ne faisant que profiter de l'argent facile et donner l'illusion au prisonnier qu'il pourra lui organiser une rencontre avec l'élue de son coeur d'ici quelques temps...

                                 Fatma interprétée par Hülya Avşar

Une partie de l'argent va aussi être misée, parfois on en sort gagnant, parfois perdant...

                             
Meryem, une des seules jeunes femmes qui se lie d'amitié avec Fatma, se retrouve enceinte à la suite d'un abus. Sauvée in extremis du suicide, c'est finalement en couches qu'elle va rendre son dernier souffle. Le bébé vivra peut-être des jours meilleurs lorsque Fatma quittera la prison, le poupon entre ses bras.

La faim, le froid, mais aussi le désespoir, l'humiliation et la mort - qui va avoir raison des membres du dortoir 72 - sont dépeints et traités de manière très forte dans ce film qui ne peut laisser personne indifférent.

                    Douche collective forcée pour les hommes du dortoir 72

Ce long métrage intéresse vivement les festivals. Sa présentation est programmée au 16ème festival turco-allemand de Nuremberg ce mois-ci ainsi qu'en avril prochain dans le cadre de la 30ème édition du Festival International du film à Istanbul.

72. Koğuş a déjà été mis en scène pour le cinéma en 1987 par le réalisateur Erdoğan Tokatlı ainsi que pour le théâtre à deux reprises, en 1967 - où il sera vu au théâtre d'Ankara par 140 000 personnes durant trois saisons - puis en 2009 par Kemal Başar, où Yavuz Bingöl y interprète déjà le rôle de Kaptan et compose la musique.

 

Le site du film : http://www.72kogus.com/

En ce premier jour de bayram, je n'ai pu résister à l'envie de vous proposer la lecture de quelques extraits du magnifique ouvrage de Gérard de Nerval "Voyage en Orient" publié en 1851, notamment le paragraphe consacré à la veille du Grand Baïram.

"... Le Baïram des Turcs ressemble à notre jour de l'an. La civilisation européenne, qui pénètre peu à peu dans leurs coutumes, les attire de plus en plus quant aux détails compatibles avec leur religion ; de sorte que les femmes et les enfants raffolent des parures, de bagatelles et de jouets venus de France ou d'Allemagne. En outre, si les femmes turques font admirablement les confitures, le privilège des sucreries, des bonbons et des cartonnages splendides appartient à l'industrie parisienne.

             Choix de loukoums dans la vitrine du plus vieux confiseur d'Istanbul, Haci Bekir (1777)

Nous passâmes, en revenant des Eaux-Douces, par la grande rue de Pera qui était devenue ce soir-là pareille à notre rue des Lombards. Il était bon de s'arrêter chez la confiseuse principale, madame Meunier, pour prendre quelques rafraîchissements et pour examiner la foule.

On voyait là des personnages éminents, des Turcs riches, qui venaient eux-mêmes faire leurs achats, car il n'est pas prudent, en ce pays, de confier à de simples serviteurs le soin d'acheter ses bonbons. Madame Meunier a spécialement la confiance des effendis (hommes de distinction), et ils savent qu'elles ne leur livrerait pas de sucreries douteuses...

                                       Istiklal Caddesi, la grande avenue de Pera

... A un moment donné, tous les Turcs disparurent, emportant leurs emplettes, comme des soldats quand sonne la retraite, parce que l'heure les appelait à l'un des Namaz, prières qui se font la nuit dans les mosquées. Ces braves gens ne se bornent pas, pendant les nuits du Ramadan, à écouter les conteurs et à voir jouer les Caragueuz - spectacle de polichinelles : ils ont des moments de prières, nommés rikats, pendant lesquels on récite chaque fois une dizaine de versets du Coran.

Il faut accomplir par nuit vingt rikats, soit dans les mosquées, ce qui vaut mieux, ou chez soi, ou dans la rue, si l'on n'a pas de domicile... Un bon musulman doit, par conséquent, avoir récité pendant chaque nuit deux cents versets, ce qui fait six mille versets pour les trente nuits. Les contes, spectacles et promenades, ne sont que les délassements de ce devoir religieux...

                                                       La basilique Sainte-Sophie

Au moment de quitter la boutique, je retrouvai dans une poche, en cherchant mon mouchoir, le flacon que j'avais acheté précédemment sur la place du Sérasquier. Je demandai à Madame Meunier ce que pouvait être cette liqueur qui m'avait été vendue comme rafraîchissement, et dont je n'avais pu supporter la première gorgée : était-ce une limonade aigrie, une bavaroise tournée, ou une liqueur particulière au pays ?

La confiseuse et ses demoiselles éclatèrent d'un fou rire en voyant le flacon ; il fut impossible de tirer d'elles aucune explication. Le peintre me dit en me reconduisant que ces sortes de liqueurs ne se vendaient qu'à des Turcs qui avaient acquis un certain âge. En général, dans ce pays, les sens s'amortissent après l'âge de trente ans. Or chaque mari est forcé, lorsque se dessine la dernière échancrure de la lune du Baïram, de remplir ses devoirs les plus graves... Il en est pour qui les ébats de Caragueuz n'ont pas été une suffisante excitation.

                                Fontaine ottomane devant l'entrée du Palais de Topkapı

La veille du Baïram était arrivée : l'aimable lune du Ramadan s'en allait où vont les vieilles lunes et les neiges de l'an passé... En réalité, ce n'est qu'alors que les fêtes sérieuses commencent. Le soleil qui se lève pour inaugurer le mois de Schewal doit détrôner la lune altière de cette splendide usurpée, qui en a fait pendant trente jours un véritable soleil nocturne, avec l'aide, il est vrai, des illuminations, des lanternes et des feux d'artifice. Les Persans logés avec moi à Ildiz-Khan m'avertirent du moment où devaient avoir lieu l'enterrement de la lune et l'intronisation de la nouvelle, ce qui donnait lieu à une cérémonie extraordinaire.

Un grand mouvement de troupes avait lieu cette nuit-là. On établissait une haie entre Eski-Sérail, résidence de la sultane-mère, et le grand sérail, situé à la pointe maritime de Stamboul. Depuis le château des Sept-tours et le palais de Bélisaire jusqu'à Sainte-Sophie, tous les gens des divers quartiers affluaient vers ces deux points.

                                          Aux abords de Yedikule, le château des Septs Tours

Comment dire toutes les splendeurs de cette nuit privilégiée ? Comment dire surtout le motif singulier qui fait cette nuit-là du sultan le seul homme heureux de son Empire. Tous les fidèles ont dû, pendant un mois, s'abstenir de toute pensée d'amour. Une seule nuit encore, et ils pourront envoyer à une de leurs femmes, s'ils en ont plusieurs, le bouquet qui indique une préférence. S'ils n'en ont qu'une seule, le bouquet lui revient de droit.

Mais quant au sultan, en qualité de padischa et de calife, il a le droit de ne pas attendre le premier jour de la lune de Lailet-ul-id, qui est celle du mois suivant, et qui ne paraît qu'au premier jour du grand Baïram. Il a une nuit d'avance sur tous ses sujets pour la procréation d'un héritier, qui ne peut cette fois résulter que d'une femme nouvelle...

Gérard de Nerval décide d'entreprendre son voyage en Orient en 1842, après la mort  de l'amour de sa vie, l'actrice Jenny Colon. Il embarque à Marseille le jour de l'an 1843 à destination d'Alexandrie qu'il foule de ses pieds deux semaines après.

Les presque quatre mois passés en Egypte avant de se rendre en Syrie, puis à Constantinople, sont l'occasion pour l'écrivain-voyageur de décrire sa vision de ce premier pays visité, notamment les pyramides de Gizeh qu'il va dépeindre d'une façon aussi évocatrice que peut l'être un film en 8 mm.

Je vous propose de partir sur ses traces en Egypte grâce aux sept articles publiés ces dernières semaines par mon fidèle ami lecteur, Richard Dede, sur son site EgyptoMusée où tout amateur de la fabuleuse histoire de ce pays si particulier, trouvera une source d'informations particulièrement abondante et riche.

Dans le dernier numéro du magazine "Bonjour Istanbul" fraîchement paru, j'ai consacré un article à Sébastien de Courtois, jeune historien français, devenu par les hasards de la vie, un spécialiste reconnu des chrétiens d'Orient, et avec qui vous avez fait connaissance hier.

La récente lecture d'un de ses ouvrages « Périple en Turquie Chrétienne » paru début 2009, fut l'occasion de traverser le pays de part en part, sur les traces des chrétiens qui représentaient encore, il y a un siècle, 50 % de la population en Turquie.

                        

Après une brève chronologie des dates importantes de l'histoire chrétienne en Turquie, les premières pages du livre nous amènent d'abord à Istanbul, début 2007, à l'époque de l'assassinat du journaliste arménien Hrant Dink pour ensuite remonter le fil du temps, à partir de Constantinople. C'est à la fois un voyage dans l'histoire, mais aussi dans différents quartiers de cette ville, où les religions de toutes sortes se sont côtoyées depuis des siècles.

L'étape suivante ne pouvait être que la ville d'Antioche, où "les disciples, avant de prendre Pierre pour évêque, furent pour la première fois appelés chrétiens", puisTarsus, ville natale de l'apôtre Paul. L'itinéraire se poursuit, entre autres, par Konya, l'ancienne Iconium, évangélisée par ce même apôtre, et à Nicée - dont le concile de l'an 325 définissant les fondements de la foi porte d'ailleurs le nom - plus connue sous son nom actuel d'Iznik.

 
                                         Sébastien de Courtois

Son périple mène également l'auteur à Trabzon, au bord de la Mer Noire où se trouvaient plus d'une centaine d'églises à la fin de l'Empire byzantin, à la région du lac de Van sur lequel l'église d'Akdamar, un des plus riches édifices religieux arméniens, a traversé le temps jusqu'à nos jours, pour se terminer à Tur Abdin, la "montagne des serviteurs de Dieu" à la rencontre des syriaques.

"Périple en Turquie chrétienne" a ainsi contribué à me réconcilier avec l'histoire, alliée là à un récit de voyage de deux mois qui ont mené Sébastien de Courtois dans les lieux-clés du christianisme.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, je ne suis guère une fan d'histoire à la base. Par contre, quand des lieux m'intéressent ou me "parlent", je cherche à en savoir plus, mais de façon dosée, digeste.

Lorsque j'ai fait savoir à Gisèle http://dubretzelausimit.over-blog.com/article-33464481.html que j'allais dans la région de Beyşehir, c'est elle en premier qui m'a parlé de Kubad Abad que je vous ai présenté hier http://dubretzelausimit.over-blog.com/article-34707780.html. Une partie de "La Sultane Mahpéri" s'y déroule en effet.

Subjuguée tant par le lac que par ma visite de ces vestiges seldjoukides, j'ai décidé de lire ce roman historique, prolongement naturel pour découvrir cet univers  hors du commun.


              
                           

J'ai retrouvé, en lisant cet ouvrage, des personnages dont le nom ne m'était plus inconnu, je les avais déjà croisés au détour du Palais de Kubad Abad ou à Konya.

Alaeddin Keykubad Ier tout d'abord, sultan seldjoukide qui a régné sur le royaume des Rums, personnage historique réputé, guerrier mais aussi poète, ce bâtisseur qui a marqué son temps.

            

La princesse Destina de Candélore, d'origine arménienne, devenue sultane Mahpéri après avoir épousé Alaeddin, est l'héroïne de cette fresque historique qui a nécessité plus de huit années de travail et de recherche.

Cette femme au destin incroyable, jeune fille pure et douce, s'est petit à petit affirmée, devenant presque diablesse, prête à tout pour que son unique enfant prenne le pouvoir.


                  
Représentation de la sultane Mahpéri sur une céramique découverte à Kubad Abad, musée de Karatay - Konya

Un autre personnage joue un rôle primordial dans l'histoire au sens large du terme, Saadeddin Köpek, cet étrange troubadour, émir du sultan, bien plus proche de lui qu'il n'y paraît. Il devient son architecte en chef et réalise entre autres le palais de Kubad Abad, construit avec amour, son chef d'oeuvre !

 
                            
        Céramique de Kubad Abad représentant Alaeddin ou Saadeddin, musée Karatay à Konya
                
Cette tranche d'histoire du règne des seldjoukides n'est pas un long fleuve tranquille, bien loin de là.

Les affrontements pour protéger et agrandir le territoire, aux dépens des Mongols et des Ayyubides, les frasques consécutives aux secondes noces d'Alaeddin avec Gaziyé, princesse ayyubide, tiennent en haleine tout au long de la lecture du roman.  

L'amour et la haine sont omniprésents, de même que la passion, la jalousie, le goût du pouvoir. Cette période de la Turquie médiévale est faite de turbulences dans lesquelles on se laisse emporter au fil de l'histoire.
            

                
         Une des portes à l'intérieur du "Petit Palais" de Kubad Abad donnant sur la terrasse face au lac


La préparation de "La Sultane Mahpéri" a représenté un travail colossal de recherches. Il a d'abord fallu réunir tous les documents historiques sur le sujet, les traduire. Durant 5 années, entre 1996 et 2001, Gisèle a visité tous les sites évoqués dans son ouvrage. Kubad Abad a été le dernier de la liste.   

Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'histoire de la Turquie trouveront un grand plaisir, comme je l'ai eu, à plonger dans cet univers médiéval et à côtoyer la vie de ceux qui ont laissé des marques de leur passage.

                                 
                                                

"Je repense à tous ces Turcs et tous ces Kurdes qui m'ont offert sans compter leur temps, leur soupe et parfois leur lit. Le souvenir de ces gestes fraternels fait battre mon coeur un peu plus vite, et la marche n'y est pour rien. Certes, j'ai vécu des jours sombres depuis mon départ, mais si peu, comparés aux heures belles et claires de cette Turquie que je vais bientôt quitter. Selim, le philosophe ; Mustapha, le bakkal ; Hikmet, l'étudiant ; Shoukrane, l'hôtesse ; Behçet, le vieil intellectuel ; Arif, le paysan et tous les autres, vous êtes mes amis. Des amis rares. Amitiés d'un jour, et pourtant fortes et solides comme si le temps les avait affermies.

Je n'avais jamais éprouvé cela auparavant : que l'amitié, l'amour, ne sont pas affaires de temps mais le résultat d'une secrète alchimie, et que l'éternité, non plus, n'est pas une affaire de durée. Tout homme, dit-on, revient changé d'un pèlerinage. Mes amis Kurdes et Turcs,.. je rentrerai... avec votre sourire et votre accolade de l'adieu au fond de moi."

                                                                                                                    
                                                                                       Extrait de "Longue marche"


"Longue marche" est le premier des trois récits de Bernard Ollivier. Ce sexagénaire, ancien journaliste politique puis économique suit la trajectoire de la Route de la Soie à pied, soit 12000 kilomètres qui le mènent d'Istanbul à Xian en Chine, entre 1999 et 2002. 

Il y raconte sa traversée de l'Anatolie, d'Istanbul jusqu'à l'autre bout de la Turquie, durant deux mois, à compter du 6 mai 1999.


        
                                 Dans un village entre Kars et Ani, dans l'Est du pays
I

Ce livre m'a fait sourire, frémir, m'a "parlé", parlé de certains endroits que je connais, de certaines situations que j'ai vécues, de celles qu'on n'oublie pas... tant elles sont riches humainement parlant, fortes en émotions.

En dehors du tracé de cette route mythique empruntée par les caravanes, en dehors de cette recherche et de cette découverte de soi-même, c'est aussi la découverte d'un pays, de ses habitants, d'une façon différente de la plupart des voyageurs.

C'est également un ouvrage sur l'être humain, sur la communication, l'échange, l'amitié, ces notions si importantes à mes yeux et qu'on trouve en Turquie au hasard de sa route.

                       
                                     S'asseoir à côté du poêle qui ronronne et parler...
 
Cette "Longue marche" n'a pas été des plus faciles, mais c'est une expérience qui mérite d'être connue. Je ne peux que vous conseiller de lire cet ouvrage... qui vous donnera autant qu'à moi, je n'en doute, envie de plonger dans les suivants qui racontent la suite de son périple jusqu'en Chine, "Vers Samarcande" et "Le Vent des steppes".

Parcourir la Turquie à pied, certaines régions en particulier, aller de village en village, j'y ai déjà pensé aussi... à maintes reprises. C'est le meilleur moyen d'aller au plus profond des entrailles d'un pays, de sentir battre son coeur. Je n'ai pas de date sur mon calendrier de projets pour concrétiser cette idée, mais je compte bien en trouver une, sans doute avant l'âge de la retraite.

                   
                                               Village d'Anatolie près de Hoşap


"Cette Turquie que je vais bientôt quitter m'aura appris la signification d'un des plus beaux mots de sa langue : "misafir". En français aussi, j'aime bien ce mot "hôte"... Mais je crois n'avoir jamais, au cours de mes diverses pérégrinations, rencontré une telle chaleur, un si grand naturel dans l'ouverture de sa maison aux autres qu'en Turquie. Dans les villages, j'ai toujours été frappé que l'orgueil de celui qui reçoit soit partagé par le reste des habitants.

Dans nos pays "civilisés", cette notion de l'accueil a été peu a peu oubliée ou pervertie. On reçoit la famille et le cercle étroit des amis. Quant aux autres, il y a des maisons faites pour ça, les hôtels... La porte ouverte, sans espoir de retour ou de bénéfice, sans conditions, n'est plus qu'une survivance rare d'avant la prospérité. La table ouverte pour le plaisir de la découverte, de l'échange et de la conversation est-elle encore possible chez nous ?"

                                                                                                  Extrait de "Longue marche"



Bernard Ollivier a fondé en 2000 l'association Seuil qui prend en charge des adolescents délinquants et leur fait parcourir 2500 kilomètres, sac au dos, dans des pays étrangers d'Europe, afin qu'ils trouvent, dans l'effort quotidien et la rencontre avec l'autre, les repères qui leur manquent.